La antigua y controvertida historia del colorete
Hoy en día, si ves tutoriales de maquillaje o lees artículos sobre cómo aplicar el colorete, verás múltiples tendencias a la vez. Desde el colorete en crema, pasando por el colorete para resaltar, hasta el colorete en polvo de toda la vida, todo lo hacen las innumerables marcas de maquillaje. Algunos expertos en maquillaje insisten en que aplicar el colorete en la punta de la nariz y en las mejillas ayuda a crear un brillo natural que se adapta a todos los tonos de piel (vía L'Oreal Paris). Algunos dicen que aplicarlo en las manzanas de las mejillas es un movimiento clásico por una razón, mientras que otros te advierten que nunca caigas en esta vieja práctica y que lo apliques sólo en los pómulos (vía The Beauty Department).
Por supuesto, todo depende de la forma de la cara y del aspecto que se quiera conseguir, pero nos hace gracia la pasión con la que algunos expertos parecen opinar sobre la forma correcta o incorrecta de aplicar este producto cosmético centenario. A decir verdad, el colorete (o "colorete", como se le llamaba antes) siempre ha sido un producto de maquillaje bastante polarizado y ha suscitado fuertes sentimientos a favor y en contra a lo largo de su larga historia.
El origen del colorete
La práctica de utilizar cosméticos para dar color a las mejillas de una persona comenzó hace miles de años en el antiguo Egipto (vía Insider). En aquella época, tanto los hombres como las mujeres utilizaban una mezcla de ocre rojo triturado mezclado con grasa para dar un color rosado/rojizo tanto a los labios como a las mejillas que contrastaba con el maquillaje oscuro de los ojos que también utilizaban tanto los hombres como las mujeres de la época.
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En la época del Imperio Romano, el colorete estaba relegado sobre todo a las mujeres, que utilizaban el pigmento de la arcilla roja o de las bayas añadido a un polvo calcáreo hecho de yeso (vía Town and Country). En la dinastía Tang de China, las mujeres fabricaban colorete con granada, cártamo y un mineral llamado cinabrio. Mientras que la granada y el cártamo eran probablemente inofensivos, el cinabrio, por desgracia, contiene mercurio tóxico. Esta fue la primera vez, pero no la última, que el colorete cosmético resultó tóxico para sus usuarias.
La primera vez que el rubor cayó en desgracia
Aunque varias culturas antiguas apreciaban el color vivo que el colorete cosmético daba al rostro de una persona, en la época de la Edad Media en las culturas occidentales había caído en desgracia. Esto se debía a varias razones. La primera era que la piel muy pálida se asociaba con la riqueza y la clase dirigente (vía Into the Gloss). Si uno trabajaba en el campo todo el día, era probable que se bronceara, y si trabajaba en un oficio o se pasaba todo el día ordeñando vacas o batiendo mantequilla, era probable que tuviera un rubor natural en la cara por el ejercicio. Los más ricos no tenían que trabajar; se quedaban en casa y atendían sus negocios de la alta sociedad, por lo que permanecían más pálidos.
En la época isabelina, la reina Isabel I de Inglaterra contribuyó en gran medida a fomentar el aspecto popular de un rostro pálido, ya que utilizó lo que hoy sabemos que es una forma supertóxica de maquillaje a base de plomo para parecer lo más blanco posible. La propagación de enfermedades como la viruela durante los siglos siguientes dejó marcas antiestéticas en los rostros de las personas, que se cubrían con medios igualmente tóxicos (y blancos).
Cómo una revolución devolvió el rubor
Puede sonar extraño, pero un acontecimiento importante de la historia europea tuvo que ver con el fin de la popularidad de un rostro pálido y con el regreso de la demanda de cosméticos que crearan un rubor en las mejillas: La Revolución Francesa (vía Into the Gloss). La Revolución Francesa, que duró de 1789 a 1794, vio cómo el pueblo de Francia se levantaba contra la clase dirigente para crear una sociedad más democrática y una mayor igualdad de oportunidades para los que no habían nacido en la inmensa riqueza (vía The National Archives of the United Kingdom). Esta revolución creó ondas de choque en toda Europa y, en general, fue aprobada por los recién formados Estados Unidos de América, ya que la Guerra de la Independencia se libró con principios similares.
Durante esta época, los ricos de toda Europa se dieron cuenta de que podrían necesitar crear un nuevo rostro para ellos mismos (literal y figuradamente) si no querían ser arrastrados de sus fincas por los campesinos, y así el largamente popular rostro pálido de la aristocracia siguió el camino del Dodo. En 1825, se publicó en Inglaterra un libro titulado "El arte de la belleza", en el que se decía que el colorete debía "hacerse de forma extremadamente inocente" y se sugería el uso de elementos como el cártamo, el sándalo rojo, el palo de Brasil y el ingrediente derivado del escarabajo favorito de todos: el carmín (vía Into The Gloss).
En resumen, el rubor ha vuelto.
Las controvertidas razones por las que la gente usaba y no usaba colorete
La época victoriana fue todo un acontecimiento en lo que respecta a la cosmética; como ya hemos contado en artículos anteriores, era un tiempo en el que las mujeres llevaban pestañas postizas cosidas en los párpados y utilizaban aceite de lámpara quemado y polvo de carbón como delineador de ojos. El colorete de la época tiene historias igualmente fascinantes y extrañas a su alrededor.
La tuberculosis, conocida en la época como "consunción", era una enfermedad común y terrible que antes de la invención de los antibióticos era a menudo una sentencia de muerte. Dicho esto, por alguna razón, hubo un movimiento para recrear intencionadamente las mejillas y la cara sonrojadas de un paciente con tuberculosis utilizando colorete (vía Into the Gloss). Al mismo tiempo, hubo una oposición al uso del colorete porque este tipo de cosmético se había asociado a la prostitución y a las mujeres de "moral relajada" (vía Insider). De hecho, la propia reina Victoria de Inglaterra declaró que consideraba que llevar una gran cantidad de cosméticos, especialmente carmín rojo y colorete, era de mala educación.
La producción en masa y la adopción del colorete
A principios del siglo XX, el colorete estaba presente en todas partes, tanto si se consideraba de mala educación como si era un producto básico necesario. Las empresas empezaron a producirlo en masa, por lo que las mujeres podían comprar y utilizar fórmulas uniformes que, en su mayoría, eran más seguras que sus homólogas antiguas (vía Insider). En los locos años veinte, las flappers combinaban el colorete con un maquillaje de ojos intenso y oscuro. Las famosas de los años 50, como Marilyn Monroe, también lo llevaban, por lo que ya estaba oficialmente de moda. El colorete anaranjado de los años 80 era un elemento básico para la mujer que iba a la moda, y los looks con mejillas de manzana de los años 90 nunca habrían podido darse sin el colorete.
Aunque el colorete pasó a un segundo plano con las tendencias de contorno de la década de 2010, la revista Town and Country dice que ha vuelto oficialmente, y si sigues a alguna bloguera de belleza, cuentas de TikTok o maquilladores de YouTube, es probable que veas lo mismo: el colorete está de moda.
Así que, tanto si quieres recrear el look de una estrella de cine de los años 50 como si quieres parecer una trabajadora lechera, ten por seguro que estás en buena compañía. Y si pasa de moda, espera: la historia se repite. El colorete, creemos firmemente, siempre volverá.
